City CLWB

Questo il mio schizzo molto schematico della soluzione a mio parere papabile, scala 1px=1mm

Tempo fa mi regalorono un telaio bdc di alluminio, l'ho misurato e disegnato per capire come poterlo cannibalizzare.

L'ho applicato allo schizzo già pubblicato

In sostanza vi è una trave lunga tutta la lunghezza, stile bikeE ma prolungata, a cui sono imbullonati il gruppo tubo orizzontale e di sterzo (girati in avanti e messi sotto sopra), stesso principio per il gruppo sede del movimento centrale, tubo obliquo tubo sella. La trave è alta 10 cm, lunga 176, sono due fogli di compensato e avrei pensato di fare un sandwich stile woodie di federico trike. Si riutilizzerebbe anche la forcella che è proprio della misura giusta, lunga 38 cm con 4,3 cm di rake. Inoltre dato che la trave sporge oltre il tubo sterzo sul davanti potrebbe essere un utile spazio di carico come le radnabel appunto.
10 cm è la misura minima del tagliolegno col pantografo dei brico. Avrei pensato anche di realizzare dei blocchetti sempre di compensato, incollati ai due fogli esterni su cui i tubi di alluminio appoggiano, in modo che i bulloni non prendano gioco. Mi preoccupa un po' il movimento centrale fissato così a sbalzo.
Devo ancora capire cosa fare per il forcellone posteriore, se riutlizzare in qualche modo i foderi ma credo sarà di legno anche quello. In ogni caso vorrei evitare di dover smagliare la catena per smontare la ruota posteriore in caso di manutenzione.

Metodo elegante e raffinato ma molto laborioso. Troppo per i miei gusti. In sostanza si tratta di realizzare un compensato piegato, con uno stampo laminando insieme dei fogli. Escludo a priori la piegatura a vapore.

La trave ha una larghezza di 7 cm circa, diametro tubo orizzontale + spessore compensato x 2. Per arrivare a 13,5 cm basta aggiungere 2 pezze di compensato da 3 mm e altri due pannelli da 1,5 cm per lato che formeranno i foderi. Dato che si arriva a 13,5 cm sul lato esterno... credo servano due piastre per ricavare forcellini e galletti, fissate sul lato esterno. Queste piastre pero' devono sporgere molto dal compensato per dare spazio ai pignoni, cosa che mi piace poco. Forse conviene mettere 2 spessori da 1,5 cm in piu' per arrivare a 13,5 cm sul lato interno, in modo da avere le due piastre meno a sbalzo. In realta' mi piacerebbe riutilizzare i foderi del telaio cannibalizzato invece che partire da piastre grezze, per evitare due fabbricazioni.

soliti pannelli alti 10 cm lunghi quanto basta, ovviamente gli angoli che spuntano dalla trave centrale verranno tagliati. Il pannello che va da nordovest a sudest (NWSE) è quello che accoglie i foderi sul lato interno, quindi avrà quei 3 spessori descritti sopra. Avrei pensato di fare degli "astucci" sempre di compensato incollato in modo che i foderi gli vadano contro in battuta. Il pannello che va da sudovest a nordest (SWNE) sarà incollato e imbullonato all'altro e agirà come parte dell'astuccio per i foderi. Dato che i foderi saranno chiusi su 3 lati , tranne i lato che insiste sul mozzo... pensavo di colargli dentro resina epossidica, così oltre ai bulloni saranno anche incollati.
I due pannelli NWSE e SWNE sono ruotati fra loro di 90 gradi, per rendere l'assemblaggio il più semplice possibile. Il design è estremamente essenziale, votato alla semplicità di costruzione e funzionalità. Ho immaginato servano solo un trapano, un seghetto alternativo, cartavetro grana grossa, una sega manuale con lama per metalli chiavi per serrare dadi e bulloni e qualche strettoio da legno.

Evantualmente per alleggerire si potrebbero praticare dei fori con una sega a tazza sui pannelli, però capire dove farli e di quale diametro credo comporti qualche calcolo strutturale di cui francamente non sono capace.


P.S. Escluderei anche piegare il compensato praticando dei tagli non passanti per poi riempirli di colla, non mi fido di quanto possano tenere alle sollecitazioni.

Edited by bitzo - 20/8/2023, 15:43

Ho fatto qualche calcolo... immaginando di praticare dei fori tondi nel compensato per poi infilarci dei spezzoni di tubi di alluminio (con epossiidica), ipotizzando di usare betulla da 15 mm, un foro da 70 mm toglie 40g, uno da 40mm 13g, rispettivi tubi spessi 1,5 mm pesano 12,8g e 7,2g.
Praticare un foro di 7 cm su un pannello da 10 mi sembra eccessivo, 40 mm mi sembra più ragionevole. Per non fare torto a nessuno si potrebbe lasciare uno spazio di 3 cm tra ogni foro così il foro avrebbe 3 cm di "ciccia" da ogni lato.
Tutto ciò ha senso se gli spezzoni di tubo sopportano lo stesso carico del compensato o un carico sufficiente per l'uso.
La cosa simpatica è che gli spezzoni potrebbero essere passanti su entrambi i lati del telaio in modo che uniscano le due metà. Magari solo punti più sollecitati, tipo gli attacchi del forcellone posteriore, intorno ai tubi del movimento centrale.

Ho stimato il peso delle sole parti di legno escluso il sedile, e sono circa 6,5 kg. Facendo i fori si arriva 5kg mal contati. Con fori intubati ma senza tubi passanti su entrambi i lati, si arriva a 5,8 kg.
Inoltre dal mio pulpito di spannometrologia applicata valuto che se il tubo sterzo è di 14 cm non ha senso tenere il tubo orizzontale più lungo di quella misura.

le foto che avevo trovato erano di un modello completamente diverso.... utile averla ritrovata .
L'angolo del tubo di sterzo è simile a quanto discusso anche se c'è molto timone... ma è il compromesso per avere il movimento centrale basso e la ruota anteriore da 20".

La radnabel atl falten invece anche se ha un passo simile alla custom ha poco timone ma l'angolo del tubo sterzo è moooolto sdraiato... in effetti sulla classik è più dritto ma è anche rinviato.
Francamente mi piacerebbe capire se conviene lo sterzo sdraiato o il timone a parità di passo.

riguardando le foto della custom trovo conferma a qualche ipotesi che feci naso... cioè lo schienale grossomodo in linea con lo schienale, movimento centrale a sbalzo ma sorretto dai due tubi ed anche quanto sporge rispetto al trave centrale è abbastanza simile.

In generale le capacità cargo sono apprezzabili ma in città, a mio parere, è preferibile evitare dedicarsi troppo in questa funzione. Le volte in cui serve necessariamente la funzione cargo dedicata vuoi per volume o per peso del materiale da trasportare sono poche, quindi personalmente rinuncio volentieri a poter caricare più peso e volume se mi evita il rinvio dello sterzo e a tutti i compromessi in termini di manovrabilità e dimensioni. Insomma una piattaforma di carico fissata al telaiio e non alla forcella....che non sporga oltre l'ingombro delle ruote come la custom o radnabel credo sia accettabile.
Poi in quelle poche volte in cui serve.... si attacca il rimorchio