City CLWB

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view post Posted on 1/8/2023, 09:18     +1   +1   -1

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Dunque...
Da vari contributi da altri thread credo sia il caso di averne uno dedicato alla questione progettazione di una CLWB da città.
https://bicireclinateitalia.forumfree.it/?...&st=30#lastpost https://bicireclinateitalia.forumfree.it/?...797493#lastpost
Riassumo i requisiti:
1. altezza seduta almeno 40 cm da terra per visibilità
2. agilità, per destreggiarsi in strette "ciclabili" e nel traffico, quindi raggio di sterzata da auto non è desiderabile, l'ingombro totale intorno ai 180 cm , carreggiata o ingombro laterale sui 60 cm circa
3. gomme generose ma non fat, per comodità su fondo spesso connesso.
4. dato che bisogna fermarsi spesso per i semafori, non deve essere necessario usare scarpette e attacchi sui pedali o comunque avere la possibilità di fermarsi "in piedi", quindi movimento centrale basso

La cosa più complicata come sempre è lo sterzo dato che più volte è stata citata la mtb come alternativa non reclinata, per la città direi quindi che 51 mm di offset e 66.5 gradi di inclinazione per una 26" credo siano abbastanza comuni e li prenderei come standard. Usando questo calcolatore si ottiene 8.5 cm di trail.
Volendo usare la stessa misura di ruota posteriore e anteriore, di 20" stimando un offset di 20 mm per ottenere lo stesso trail... lo sterzo dovrebbe essere inclinato di 66.8 gradi.

Mi sono perso qualcosa?
 
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view post Posted on 1/8/2023, 15:42     +1   -1
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Supponiamo di utilizzare degli pneumatici Schwalbe MARATHON PLUS 47-406 (20 x 1.75) (link)

Utilizzando il calcolatore ancora disponibile QUI è possibile definire tutto quello che serve.

Nella finestra di calcolo si deve lasciare vuota la casella corrispondente al valora che si vuole calcolare:

0) scegliamo l'unità di misura "metric units"
1) Head Tube Angle - angolo tubo sterzo: è quello che vogliamo conoscere --> lasciamo la casella vuota
2) Outside Diameter of the wheel - diametro esterno della ruota: dalla tabella allegata in basso al calcolatore, per una ruota 20 x 1.75 è pari a 498 mm = 49.8 cm
3) Fork Offset ( Fork Rake ) - rake della forcella: consiglierei di misurare il rake di una forcella a disposizione per evitare (almeno in prima battuta) di piegarne una alla bisogna e, visto che probabilmente la forcella sarà abbastanza inclinata (tipo chopper), sceglierei una forcella in ferraccio da BMX --> da una veloce ricerca, ad esempio questa forcella (un po' caruccia) ha un rake di 28 mm = 2.8 cm (nota per bitzo: visto che sei di Torino, vai da Silver Star a Venaria e trovi tutte le forcelle che vuoi ... a volte da Triciclo si trova qualcosa, ma non sempre è regalato)
4) Trail: 8.5 cm ipotizzati sono ok
5) Risultato: Head Tube Angle - angolo tubo sterzo = 64.9° ... se, a parità di rake, usi 65° (cifra tonda) il trail diventa 8.4 cm che va benissimo lo stesso ;)

Se però usassi una forcella con un rake maggiore? ... un esempio, giusto per avere una sensazione di cosa comporta:
- diam. est. ruota = 49.8 cm
- rake forcella = 4.3 cm (questa carissima)
- trail = 8.5 cm
--> Head Tube Angle - angolo tubo sterzo = 61.5°

Questo spiega perché nelle reclinate in cui un basso angolo sterzo è preferibile (ad esempio per far arrivare il manubrio "sopra e diretto" in una posizione ergonomica valida, che non interferisca con le ginocchia e/o limiti la visuale in avanti) si usano forcelle con rake grandi :)

Se si opta per un manubrio rinviato, allora quanto sopra non ha quasi più significato!
Basta fissare un trail ed il tipo di ruota ... e poi spazio alla fantasia per quanto riguarda la combinazione del rake e dell'angolo del tubo sterzo :P (scelto per "famolo strano" o per questioni realizzative e/o geometriche).

bitzo : adesso non produrre altre tonnellate di domande!!! <_< --> scegli se vuoi il manubrio rinviato o meno [*] e poi disegnino bi-dimensionale a CAD (con omino, sedile e posizione relativa movimento centrale) e via =)

[*] per uso urbano suggerisco un manubrio diretto per evitare l'ingombro di una manubrio USS o, in generale, il peso e la complicazione in più di un manubrio rinviato ;)

Questa è perfetta! Telaio bellissimo :b: , ricavabile da bici tradizionali donatrici ... basta trovare un buon saldatore ;)

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Se noti, utilizza una forcella per ruote più grandi di quella effettivamente utilizzata; questo per eliminare l'interferenza pedali vs ruota anteriore. E non monta il freno anteriore!
Con un freno a disco non ci sono problemi e scegliere la forcella che si vuole ... ma poi bisogna andarci cauti a pinzare perché la ruota anteriore di una CLWB è più scarica di una SWB ... e potrebbe slittare :(
Allora, se si usa una forcella per ruote più grandi, forse è meglio saldare un supporto freno a ganasce tradizionale alla altezza giusta :B):
Però la ruota anteriore mi sembra ad occhio più piccola di una 20" ... :=/:

Per i rapporti di riduzione, considerando l'uso urbano, io starei con anche solo 6 rapporti + mono-corona, abbastanza ravvicinati e non troppo lunghi per avere una buona ripresa alle ripartenze.
Rapporto lungo corrispondente a 30 km/h con 75÷80 RPM di pedalata.
Rispetto alla foto, aggiungerei un supporto catena nel tratto di ritorno per evitare sballonzolamenti eccessivi e magari un tubo contenitivo il tratto catena in trazione per evitare di sporcarsi i pantaloni ... tanto il rendimento di questa bici è secondario.

************************

P.S.: i numeri da te calcolati e quelli qui sopra non corrispondono perfettamente ... ma ricorda quello che dice Burrows: inutile spaccare il capello in 4 ... esistono solo ottimi ciclisti, non ottime bici :XP:

Edited by recumbent - 1/8/2023, 22:42
 
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view post Posted on 1/8/2023, 21:37     +1   -1
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Ho provato a fare degli schizzi in scala posizionando "a buon senso" le ruote ed il sedile.
Quello che guida la disposizione del tutto è lo spazio per il ciclista tra schienale e movimento centrale (che ho posizionato arbitrariamente a +125 mm rispetto alla seduta) e l'interferenza pedivelle vs ruota anteriore (in prima battuta ho provato a mettere tangenti le 2 circonferenze, ma non credo basti).

Anticipo che la soluzione "A" è quella che offre maggiore spazio per il ciclista, ma non sono sicuro che il manubrio "diretto" arrivi in posizione ergonomica ... magari serve un po' di "timone".
La soluzione "B" costruttivamente evidenzia che il movimento centrale andrebbe a finire dentro al canotto sterzo.
La soluzione "C" è un falso perché così l'interferenza pedivelle vs ruota anteriore è inammissibile.
La soluzione "D" non migliora rispetto alla "A" e richiede comunque uno sterzo rinviato (come la "C").

A voi!

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Spero possa servire come base per uno studio più di dettaglio ;)
 
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view post Posted on 2/8/2023, 08:50     +1   -1

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Si molto utili, li apprezzo. Sto pasticciando anch'io con qualche schizzo ma sono andato in un altra direzione.
Tenendo conto di queste considerazioni ho preferito abbassare il movimento centrale e arretrarlo per evitare interferenze... va da se che per mantenere gli ingombri anche il sedile è arretrato finendo con il posteriore della seduta quasi in corrispondenza del mozzo.
A questo punto si evidenziano due scelte di cui credo bisogna valutare le conseguenze:
1. Movimento centrale alto, stile maxaraya/bikeE
Vantaggi: sterzo diretto e poco timone, struttura più compatta quindi meno peso, sedile standard
Svantaggi: baricentro più alto, sensazione di insicurezza per i piedi lontani da terra, in caso di elettrificazione impossibilità di usare un mid drive sul movimento centrale
2. Movimento centrale basso, stile sun ez-1/classic sx
Vantaggi: baricentro più basso, sensazione di sicurezza per piedi vicini a terra, possibile elettrificazione con middrive
Svantaggi: necessità di sterzo indiretto o a "molto" timone, peso maggiore per struttura più distribuita, sedile con seduta "a sella"

Liberi di aggiungere pro e contro :P

jacklanterna scusa se ti tiro per la giacchetta ma visto che hai una easy racer (sterzo diretto poco timone) e un rans extreme (sterzo diretto con molto timone) mi piacerebbe avere una tua opinione in merito.


P.S. il trucco della forcella dii misura più grande rispetto alla ruota è una soluzione furba ed elegante.
 
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view post Posted on 3/8/2023, 07:41     +1   +1   -1
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Eccomi! Così di botto ti direi che tra le 2 la Easy Racer vince per un uso cittadino . Seduta bassa , guida intuitiva e precisa . Forse un po' troppo lunga ( passa abbondantemente i 2 metri ) ma ci si fa l'abitudine una volta che si "capiscono" le curve . Sul dritto è un treno e , cosa che non guasta ,anche insospettabilmente veloce .
Non so se conoscete questo sito . Qui ci sono i progetti per replicarla partendo da delle bici donatrici .
https://sites.google.com/site/recycledrecumbents/home
 
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view post Posted on 3/8/2023, 07:43     +1   -1
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Certo che se pensi a queste reclinate come "City CLWB" ... ho più che una perplessità che il raggio di sterzata sia quello di un mezzo "agile".

Di seguito immagini laterali dei 2 singoli modelli e sovrapposizione che evidenzia che si tratta della stessa geometria, solo con telaio diverso:

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view post Posted on 3/8/2023, 13:52     +1   -1

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CITAZIONE (jacklanterna @ 3/8/2023, 08:41) 

Risorsa interessante! e feedback molto utile. Grazie.
Sto pasticciando coi disegni...avendo un xseam di 110 cm, alzando la seduta a 63 cm e arretrandola, abbassando il movimento centrale per ricavare più spazio per le gambe, l'interasse arriva a 140 cm. Capisco la comodità di usare una ruota anteriore da 16" o 14".
Inoltre avendo le braccia lunghe da spalla a palmo della mano 72 cm...quindi il manubrio dovrebbe arrivarmi 60 cm circa dallo schienale, e arriverei a 40 cm di timone e di nuovo... capisco perchè si inclina di più lo sterzo per "timonare" meno.

Alzando la seduta 92 cm si può arrivare a 130 cm di interasse e 16 cm di timone.... però è molto poco reclinata e con il baricentro molto alto. A mio parere il passo di 130 cm non è proponibile.
 
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view post Posted on 3/8/2023, 15:30     +1   -1
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CITAZIONE (bitzo @ 3/8/2023, 14:52) 
A mio parere il passo di 130 cm non è proponibile.

Infatti è quello che volevo venisse colto. Quindi il mezzo verrebbe lungo e con interesse importante, caratteristiche che ne limitano la maneggevolezza.
La "city bent" è sempre più una chimera 😬
 
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view post Posted on 3/8/2023, 16:45     +1   -1

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si sapeva da principio che è un compromesso al ribasso rispetto ad una mtb ma non buttiamo il bambino con l'acqua sporca.... ricordo che 140 cm è grossomodo l'interasse della maxaraya2 in taglia L. Poi è vero che il matrimonio 130 cm di interasse e ruota anteriore da 20" non sa da fare... ma si può anche scendere di diametro, inoltre dato che la seduta è già alta è possibile aumentare il diametro della ruota posteriore riducendo ancora l'interasse a parità di ingombri. C'è ancora da pasticciare :P
 
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view post Posted on 3/8/2023, 18:15     +1   -1
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Prima che il bambino affoghi ... :P

***********************

Da una rapidissima ricerca via Pintarest ("city recumbent bike"):

***********************

Xavier-Bike-Portrait-blog(pp_w860_h1016)

Una semi-recumbent della Giant (?!?) che ha un suo perché :=/:
Bici non recentissima e probabilmente non più in produzione (link all'articolo)

reviveridingsmall


Questo filmato "di annata" spiega TUTTO, proprio TUTTO ! :woot: :woot: :woot:

Personalmente credo che, semplificando il progetto per avere una bici facilmente auto-costruibile, questa sia la (semi)-reclinata ideale per la città ;)


***********************

L'immarcescibile Bike E:

bike_e_ct_01_lg-450x403

Link interessante

Storia di come finì (male) l'avventura di BikeE

***********************

Un modello "particolare" con grande capacità di carico:

I53ayb5

Pare anche pieghevole:

6XQ5JZD

link da cui prendere spunto :=/:


***********************

Un paio di vecchi modelli RANS:

rans_rocket_lg_04
Rans Rocket

p4pb12408952
Rans Vivo
 
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view post Posted on 3/8/2023, 20:54     +1   +1   -1
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Telaio auto-costruito senza ammortizzatore posteriore:

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- tubi "verdi" per telaio principale: tubo quadro in ferraccio 40x40x2 mm - link
- tubi "rossi" per carro posteriore: tubo rettangolare in ferraccio 12x12x1,5 mm (inserire traversa per entrambe le "V" del carro posteriore) - link

Ma se cerchi in rete trovi anche lo spessore 1,5 mm che è più che sufficiente!
La scelta dei tubi quadri è per semplicità di "mettere in dima" e tagliare ;) .
E poi è ottimo anche per posizionare il sedile ^_^ .

- canotto sterzo "giallo": cannibalizzare telaio
- canotto movimento centrale "viola": cannibalizzare telaio

Ruote "ciccie" da 20" (406) sia davanti che dietro.
Angolo sterzo = 60°
Forcella BMX in ferraccio (presa dalla stessa bici cannibalizzata per canotto sterzo e canotto movimento centrale).

Progetto fatto! ;P
Hai giusto giusto le ferie per realizzare il tutto!!! :woot:
 
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view post Posted on 4/8/2023, 10:04     +1   -1

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CITAZIONE (recumbent @ 3/8/2023, 19:15) 
....


Questo filmato "di annata" spiega TUTTO, proprio TUTTO ! :woot: :woot: :woot:

Personalmente credo che, semplificando il progetto per avere una bici facilmente auto-costruibile, questa sia la (semi)-reclinata ideale per la città ;)

....

Ottimo aver trovato una bici di produzione con quelle caratteristiche.... sul tubo si trovano diversi filmati che permettono di valutare molte cose in situazioni reali. Sicuramente ha il suo senso , molto agile e comoda ma non mi piace, baricentro molto alto, ed essendo davvero poco reclinata non si riesce a spingere sullo schienale per dare una pedalata un po' più di forza, alzarsi sui pedali è perfettamente inutile con il manubrio così alto quindi nelle salite si patirebbe, ma anche se si vorrebbe "pestare un po'" . Anche lo stile sun ez1 è rilassato ma i pedali non sono poi così lontani all'ideale linea di forza tra schiena e piedi invece la revive ... per i miei gusti non è solo rilassata ma addirittura pigra :D.
Ho rivisto un filmato di MINO_73 che ringrazio per il contributo!

Insomma a mio parere non mi straccerei le vesti per arrivare ad un passo di 130 cm, 140 può ancora essere un buon compromesso.
 
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view post Posted on 4/8/2023, 11:10     +1   -1

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Ho provato a usare una da 26 posteriore e 20" anteriore ma diventa poco reclinata e rimane molto timone se si vuole mantenere il trail a 8,5 cm.
ho rifatto il calcolo per la ruota anteriore da 14" cioè 36 cm di diametro (posteriore da 20"), con offset 4.3 cm e trail 8,5 cm, l'angolo del tubo di sterzo è 52 gradi. Senza alcun timone.

Aggiungendo 10 cm di timone per portare l'angolo dello sterzo a 57 gradi, posso portare l'offset a 2,8 (come una forcella da bmx) e mantenere il solito trail. Avendo un passo di 132 cm e un altezza della seduta di 63 cm. Anche usando una ruota da 16" non cambia molto il diametro totale compreso il copertone.

Mi pare sia papabile.
 
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view post Posted on 4/8/2023, 21:33     +1   -1

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2 successive risposte sono state cancellate poiche' da me ritenute poco utili all'avanzamento del progetto.
 
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view post Posted on 5/8/2023, 08:31     +1   -1
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Qui avevamo fatto un pezzo del Mottarone con la Maxarya:

 
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