Posts written by recumbent

Ti avevo chiesto una foto laterale per vedere se ci fosse qualcosa da evidenziare come probabile causa del comportamento che evidenzi ...

Ecco il confronto con le "mie" FWD twist-chain" (da sx a dx: Cobrabike Royale, LOSNA Alpha e Beta; queste ultime 2 sono geometricamente identiche, ma utilizzavano una forcella asimmetrica abbinata ad un DualDrive - link):



L'unica differenza significativa che noto è che l'asse della puleggia è più alto rispetto alle mie realizzazioni ... ma non riesco a mettere in relazione questo con il comportamento che evidenzi ...
Anzi, dovrebbe essere il contrario! (se per assurdo l'asse della puleggia fosse infinitamente più lontano, la puleggia vedrebbe la catena praticamente sempre nella stessa posizione sia che sia ingranata con il pignone piccolo che grande).

Forse la gola della puleggia è troppo profonda (fianchi troppo alti)?

Magari a te verrà in mente qualche altra differenza confrontando le immagini, differenza che non mi è saltata agli occhi. A te!

Edited by recumbent - 16/12/2023, 20:58

... insomma Marco ... ma dobbiamo fare tutto noi ?!?!

ecco il tuo streamliner:



adesso non ti resta che realizzarlo

... miracoli di 10 minuti su Power Point ...


P.S.: si fa per scherzare ... però non è neanche così strampalato

bike71

Per provare a risponderti, servirebbe anche una foto laterale (ovviamente lato dx) con la catena montata sul pignone grande e su quello piccolo.

La posizione della rotella di rinvio è in effetti abbastanza critica.
Come regola di massima, con catena ingranata sul pignone intermedio, la catena dovrebbe essere parallela all'asse sterzo (non alla forcella).
Questo limita non solo l'effetto sterzante verso dx quando si spinge sui pedali, ma anche in qualche modo l'effetto che evidenzi tu.
Dalle foto mi sembra comunque che tu sia rimasto decisamente stretto con i fianchi della gola della rotella ... che poi, a pensarci bene, con catena ingranata sulla dentatura, non servono proprio a niente a contenere la catena per evitare che caschi ... o almeno a molto poco ...

Per la LOSNA B2R (l'unica trazione posteriore che progettai e costruii) avevo realizzato queste pulegge (tornio e trapano) di cui ti allego una foto ed il disegno costruttivo:






Ma per la Royale acquistai (per pigrizia nel realizzarle da solo; mi sembra di averle comprate dal sito della Optima) delle pulegge commerciali. Ti allego foto:

- -

Il fondo della puleggia è largo 7 mm, mentre verso il diametro esterno la larghezza è di 10 mm.


Per le LOSNA Alpha e Beta utilizzai delle pulegge NON dentate con gola larga 11 mm, diametro fondo gola 55 mm, diametro esterno 75 mm.


Non ho mai avuto problemi come denunci tu ...

Come soluzione "estrema", ci sono delle pulegge che volutamente possono traslare assialmente; vengono però usate per trazioni posteriori per cui lo sforzo radiale è minimo ... non so come potrebbero funzionare in una FWD twist-chain ...

Edited by recumbent - 14/12/2023, 20:37

Qualche altro spunto di riflessione:

1) FWD con catena unica, senza rotella di rinvio nel tratto di ritorno ... giusto una foto per visualizzare la soluzione:




2) Una FWD che non richiede grandi angoli di sterzo potrebbe utilizzare una ruota motrice "grande" ... ecco la foto laterale dell'Hachi (link1 - link2 - link3):



la ruota posteriore, se servisse per qualche ragione, potrebbe essere anche piccola (magari si incastra meglio sotto lo schienale e non richiede di allungare troppo la carenatura)


3) E se invece di un telaio portante, non fosse la carenatura ad essere portante?
Ed allora, invece di dividere la carenatura secondo un piano orizzontale, perché non dividerla secondo un piano verticale posto in mezzaria?
Un guscio sarebbe veramente portante, magari la metà di sinistra per avere la catena "a vista"; l'altro guscio sarebbe solo una carenatura a tutti gli effetti.
La ruota posteriore a sbalzo sarebbe anch'essa parte integrante con la carena strutturale sinistra.

Nota:
- la divisione classica orizzontale obbliga ad un telaio centrale che poco scarica sulla carena
- la divisione verticale in mezzaria sarebbe quasi come un Hachi il cui telaio si integra strutturalmente il più possibile con la carenatura strutturale; il "tubo orizzontale" che chiude il triangolo principale dovrebbe essere anch'essi a sinistra per facilitare la seduta

A vedere le 2 foto sopra, forse non serve un manubrio rinviato e neanche un angolo sterzo "reverso" ...


4) Una corona da 70 denti ha un diametro primitivo di circa 283 mm ... anche usando pedivelle corte da 155 mm, la corona rimane nel volume spazzolato durante la pedalata

Il programma che genera la stampa di una qualsiasi corona (anche ellittica) si trova a questa pagina: www.moz.geek.nz/mozbike/giles.html al capitolo "Spacely Sprockets" ; nella stessa pagina viene spiegato come realizzare in pratica una corona partendo da una lastra di alluminio. Se non fosse più disponibile (non ho provato il download), ne ho comunque una copia ...


5) Si potrebbe usare una pedalata a movimento alternato (come voleva fare Obree con il suo stremliner in cui pedalava sdraiato):



Forse giocando sulla corsa della pedalata alternata e sulla lunghezza delle leve si potrebbe ottenere un muso più penetrante e posizionare la maxi-corona da qualche altra parte ...


Di pancia, mi sembra che una FWD con un solo tratto di corona e ruote da 20", senza rotella di ritorno e con maxi-corona da almeno 70 denti potrebbe essere un buon punto di partenza in termini di semplicità ed efficacia ... ma anche un "Hachi-like" avrebbe il suo perché ...

Se ho altri "pensieri impuri" li condivido ... giusto per confonderti un po'

Ovviamente scherzo

Edited by recumbent - 13/12/2023, 21:38

Bella sfida. Seguirò con curiosità ... e scusa se fin da ora romperò le scatole con qualche commento/suggerimento.

Le ruote da 20" (magari delle 451 invece che delle 406) sono in effetti una scelta giusta per il tipo di mezzo ed un compromesso necessario per incastrare i volumi all'interno della carenatura.
Certo lo sviluppo metrico di una ruota da 20" richiede di lavorare con i rapporti di trasmissione.

In questo post è chiaro che ci possono essere 2 soluzioni nel caso di un mezzo FWD:
- BEANO: doppia catena - come pensi di fare tu - e corona grande, ma non troppo grazie alla possibilità di iniziare a moltiplicare un po' nel primo tratto di catena
- SNOOPY: catena singola e corona bella grossa
In entrambe i casi ci sarà una corona che "torce" quando si sterza, ma la cosa è abbastanza minima e tutto sommato trascurabile.

La scelta, credo, dipenda principalmente dalla velocità massima a cui si punta e poi dalla reperibilità di una corona abbastanza grande per raggiungerla, pedalando ad una frequenza umana (max 110 RPM?) ed ingranando il pignone più piccolo da 11 denti.

Con questo set-up:
- corona 64 denti (è la più grande che l'applicazione consente)
- pacco pignoni 11-36 (per poter partire da fermo senza eccessivo sforzo)
- ruote 28/451
a 110 RPM si arriva a circa 60 km/h ... che per un utilizzo su pista (e non in rettilineo stile Battle Mountain) mi sembra una velocità interessante; poi con una corona da 70 denti si arriverebbe a circa 65 km/h.

Realizzare una corona da 70 denti (se non la si trovasse commercialmente) non è così complesso, almeno per uno che di auto-costruzione è un maestro!
Se ti serve ho un programma che permette di plottare qualsiasi corona, tenendo conto anche degli attacchi della guarnitura. Mandami un messaggio e te lo faccio avere.
Sicuramente un solo tiro catena è una soluzione meno complessa.
La corona così grande dovrà essere compatibile con la carenatura, ma potrebbe essere tutto sommato in ombra con i volumi necessari per le pedivelle (molto probabilmente corte) ed i piedi in rotazione.

Per una catena divisa in 2 spezzoni non è indispensabile avere le due catene dai lati opposti del telaio; di seguito un esempio (che non ha il tendicatena nel 1° tratto):



La scelta della trasmissione potrebbe avere anche impatti sullo sterzo.
Il BEANO credo debba avere un manubrio basso (USS) per evitare interferenze tra sterzo e trasmissione.
Lo SNOOPY potrebbe avere un manubrio "normale", anche se sicuramente "a timone" ... ma, di nuovo, si deve stare dentro la carenatura ...

Allora un manubrio rinviato (in alto) potrebbe essere interessante ...

Il percorso catena deve tenere conto dell'effetto sterzante legato alla spinta sui pedali, cosa che in una FWD con questi tipi di trasmissione è inevitabile.
Tanto più la catena in tiro è parallela all'asse sterzo, tanto più questo effetto è ridotto, ma non annullato. Si sentirà soprattutto con i rapporti più lunghi, ma se ci si arriva a mezzo lanciato, allora diventa quasi subito compensabile.

Valuterei la soluzione della MUNZO di cui accennavo qui che per certi versi facilita la gestione del percorso catena; il manubrio rinviato permette di rimanere in spazi contenuti, all'interno della catena:





Con angoli sterzo contenuti, la rotella di rinvio al ritorno potrebbe essere evitata ...

Oppure si potrebbe valutare questa soluzione ... che per sterzate troppo importanti comporta quasi di sicuro un salto catena:



... insomma, magari un angolo sterzo reverso potrebbe essere interessante ...

Come probabilmente avrai già fatto tu, ho provato a cercare su STRAVA se per caso Steve lo usasse ... ma purtroppo no.

Da QUI ho dedotto che se nel 2012 aveva 55 anni (all'apparenza portati maluccio) ... Steve è nato nel 1957 ... e questo stupisce ancora di più, considerando le prestazioni di cui è capace ancora oggi.

Quindi il suo Beano deve avere una aerodinamica sopraffina, considerando che il mezzo (la trasmissione e la parte motrice in particolare) è decisamente "basic" (userei altri aggettivi, ma non vorrei disprezzare troppo le soluzioni adottate, visti i risultati). Altrimenti l'unica spiegazione è il doping! Ovviamente scherzo.

Un filmato dedicato al mezzo, dove viene anche dichiarato il peso dello streamliner: solo 17 kg! Considerando che il carrellino retrattile è un oggetto non proprio leggero, è un vero peso piuma per il mezzo che è.




Ed un altro filmato che mostra all'inizio qualche altro dettaglio.




In questo filmato recentissimo (ottobre 2023) si vede l'inizio di un gara da 30 minuti in UK; la ripresa è fatta dall'interno dello streamliner Snoopy, che è quello usato da GCN per il confronto con un ciclomotore.
Appena dato il via il Beano passa in testa ed in pochissimo tempo sparisce alla vista!
Il filmato è interessante visto che riporta velocità e potenza in tempo reale dello Snoopy, diventando un riferimento di massima per quello che può essere l'output del conduttore del Beano.



Nota: a circa metà gara il Beano doppia i 2 streamliner avversari

Per curiosità sono andato a vedere il sito della Toxy ZR-X (link), cioè questa:



La corona anteriore è da 60 denti ... poi nella configurazione Shimano, 1x11 velocità monta un pacco pignoni 11-42.

Comunque, come scrivi già tu, prova con i componenti che hai e poi apporta le eventuali modifiche

Apprezzo tantissimo questo genere di autocostruzione che cura i dettagli a livelli ben superiori dell'auto-costruttore medio.
Ormai ci hai abituato a questo standard ... ed è quasi inutile e ripetitivo sottolinearlo tutte le volte ...

Mi permetto, ancora una volta, di fare alcune osservazioni (spero recepite come "costruttive" e non come "critiche"):

1) Zona movimento centrale

Osservazioni:
- non vedo al momento il tubo di sostegno del deragliatore anteriore ... sicuramente non sarà un problema metterlo, con la giusta inclinazione e lunghezza (anche in previsione di corone più grandi)
- la scelta attuale delle corone (in particolare quella "grande") rischia di limitare la naturale vocazione velocistica di una low-racer ... 52 denti della corona abbinati ai tradizionali 11 denti del pignone piccolo e ad una ruota da 20" non portano ad uno sviluppo metrico adeguato; ottima scelta se invece si sceglie la salita
- la corona "piccola" dovrebbe essere da 36 denti che rispetta il classico salto massimo di un deragliatore anteriore pari a 16 denti

Suggerimenti:
- sulla mia Cobrabike Royale scelsi una accoppiata estrema 65/42 ... la cosiddetta "compattona" (copyright di Giuliano)
- e per compensare un salto di ben 23 denti dovetti usare un deragliatore per tripla ... e non ho mai accusato problemi a passare da una corona all'altra
- alla luce delle mie ultime esperienze / scelte in termini di rapporti di riduzione, manterrei la corona da 36 e sceglierei una corona da 60 denti ... ovviamente con un deragliatore anteriore adeguato per gestire un salto di 24 denti
- e va da se che anche il deragliatore posteriore dovrà essere in grado di gestire salti di denti importanti che includeranno anche il differenziale denti del pacco pignoni
- l'adozione di una gabbia lunga (se non extra lunga) per il deragliatore posteriore va gestita con attenzione per 2 motivi:
a) la ruota piccola non da molto spazio verso il terreno e quindi la lunghezza della catena dovrà essere ben calcolata non solo per "spazzolare" tutti i rapporti, ma anche per evitare di arrivare troppo in basso
b) più è lunga la gabbia del deragliatore posteriore, più il giro catena sulla puleggia di ritorno (che al momento non vedo) sarà un potenziale grattacapo ... che io risolvetti "appendendola" ad un cavo del freno (link)
- sceglierei un deragliatore posteriore con frizione per evitare che imperfezioni marcate del fondo stradale portina la catena a "frustate" violente con il rischio di caduta, soprattutto quando si ingrana la corona piccola


2) Attacco prima puleggia di rinvio catena

Osservazioni:
- questa è una zona estremamente sollecitata perché il rinvio porta a moltiplicare di circa 1,5 volte il tiro catena ... ed il perno della rotella in questione e la zona circostante vanno ben rinforzati! (l'attuale proprietario della Royale ne sa qualcosa: cercando di ripartire con un rapporto troppo corto aveva spinto come un folle ... danneggiando il telaio ... che per fortuna riuscimmo a riparare)
- questo percorso della catena è potenzialmente rischioso per l'interno della gamba sinistra perché non solo può sporcare la gamba o depilare violentemente la zona, ma può fare veramente male, pizzicando pelle e carne tra puleggia e catena (vocina dell'esperienza, anzi urlo di dolore); questo rischio aumenta con le low-racer

Suggerimenti:
- non vedendo il dettaglio di come è montata questa rotella di rinvio, l'unico suggerimento è di rinforzare molto la zona in questione prima di dover riparare ...
- prevedere da subito un coperchietto di protezione; inizialmente utilizzai il coperchio di un barattolo per la marmellata, poi feci una cosa più carina con della fibra di carbonio

Avanti così!
Complimenti vivissimi!

P.S.: vedo dagli attacchi che hai già fatto la scelta delle scarpette per SPD

Per poi scoprire che esistono anche scarpini che permettono di montare entrambe gli attacchi e che le scarpe per gravel o da ciclo-cross potrebbero essere un compromesso interessante ...

Giusto un paio di esempi (ho scelto Fizik perché è la marca delle mie scarpe per BDC ... non sono sponsorizzato):
- www.fizik.com/eu_en/vento-overcurve-x3.html
- https://www.fizik.com/eu_en/vento-ferox-ca...ASAAEgI4SvD_BwE

Edited by recumbent - 6/12/2023, 17:35

Tutti i pedali hanno la possibilità di essere regolati, anche questo ... che è lo stesso che utilizzo sulla BDC ...
I pedali variano molto per quanto riguarda i costo, inversamente proporzionale al peso, ma, scelto un meccanismo di sgancio, dal punto di vista funzionale sono praticamente la stessa cosa.

Per quanto riguarda i pedali con sistema di sgancio Look, saprai di certo che esistono tacchette da applicare agli scarpini che portano ad avere un "gioco" diverso tra scarpino e pedale.
Questa pagina è sufficientemente chiara e sintetica.
Più precisamente si parla di "libertà angolare" (detto anche flottaggio) che la tacchetta concede alla scarpa una volta fissata sul pedale

Le tacchette hanno un colore diverso per differenziarle in termini di "libertà angolare":



Io uso le grigie.
L'inserto antiscivolo è un inutile gadget che dopo pochissimo tempo si consuma o scolla.

Su di una low-racer in particolare (ma capita anche sulle high-racer) quando si mette il piede a terra bisogna fare molta attenzione proprio alla scivolata del piede in primo appoggio: gli angoli di appoggio del piede e della gamba non permettono di avere un carico adeguato e correttamente orientato tra piede ed asfalto ... portando facilmente a scivolare ...
Si cade dal basso, ma la caduta è abbastanza in agguato. Attenzione!

P.S.: in generale a chi va in bici non interessa camminare ... fino a quando la salita non diventa impossibile o non c'è un guasto meccanico che obbliga a spingere ...; mi ricordo ancora quando mi si ruppe la catena tra Cesana e Sestriere ... tolsi le scarpe e camminai scalzo fino a scavalcare il colle ...

Questo canale YouTube ha filmati relativi allo streamliner Snoopy che si è confrontato con il ciclomotore:

www.youtube.com/@russellbridge/vid...t=dd&shelf_id=0



Qui invece le foto del mezzo di Steve Slade che diventò campione del mondo a Monza nel 2011, mezzo che sembra utilizzi ancora oggi (!):

#entry462600282

Calzature & attacchi: quando ho provato la prima volta gli attacchi (erano SPD, ma poco cambia) caddi rovinosamente dopo pochi metri ... su di un gomito; niente di grave, ma bastò per farmi capire che non era immediato trovarsi attaccati ai pedali ...

Sicuramente però nella posizione reclinata è assolutamente consigliato usare degli attacchi, non fosse che per evitare che, a seguito di una buca, il piede scivoli ... con il rischio di provare quello che gli anglofoni chiamano "ligament suck" (si verifica quando un piede tocca il suolo e la bicicletta corre in avanti oltre il punto di contatto, provocando danni ai legamenti e, in alcuni casi, fratture della caviglia) e che provai sul mio legamento sinistro pedalando sulla mia prima reclinata (legamento crociato e menisco KO in una frazione di secondo e conseguente intervento chirurgico).

Imparata la lezione (dopo l'incidente) iniziai con degli economici pedali double-face della Decathlon: da una parte attacco SPD, dall'altra pedale tradizionale. Ne esiste anche una versione un po' più raffinata che qualcuno usa anche sulle MTB (link)
Confermo che le scarpe da MTB sono meglio, permettendo di camminare quasi comodamente.

Sulla Cobrabike ne avevo un paio più stilosi (link)

Ora uso gli scarpini da corsa ed attacchi Look ... credo perché sono un po' più racing, ma anche perché li avevo sulla BDC ...

Sintesi:
- attacchi necessari, se non obbligatori
- SPD o Look dipende se si pensa di camminare tanto o meno con le scarpe da bici
- iniziare con regolazione blanda (sgancio facile) e poi indurire un po', senza esagerare
- fare prove di sgancio prima di iniziare a pedalare

Impressionante la performance del Campione del Mondo dei full faired. Rispetto agli altri 2, nell'ultima prova, ha degli scatti impressionanti!

Elegante ed efficace rinforzo.

Volendo proprio fare una osservazione costruttiva: un elemento di soli 2 mm di spessore potrebbe concentrare troppo gli sforzi sulla superficie dei tuboni del telaio; dipende ovviamente dallo spessore del tubo che, mi sembra, non ha un'anima di riempimento che aiuti ad evitare lo schiacciamento di una parete sottile ... anche se la resina che incolla il rinforzo al telaio ed al sedile, posta da entrambe i lati, aiuta un po' a distribuire meglio la sollecitazione.

Anche se a scapito di un leggero incremento di peso, con tubi in composito di spessori non troppo elevati (minori di 2 mm), potrebbe essere cautelativo riempirli con schiuma espansa per l'edilizia per evitare che "implodano" a fronte di un carico concentrato.