La RUOTA

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Morebikes
view post Posted on 15/2/2011, 13:58     +1   -1




La regolazione di un cambio è un'arte che si impara a suon di prove ( e parolacce ).
L'imprecisione di cambiata sia su bici da corsa che su mtb è spesso legata a mix di componenti non totalmente compatibili ma, molto più spesso, alla qualità degli stessi ed al loro mal impiego.
Mi spiego meglio; un ottimo cambio e relativo comando possono essere messi in crisi semplicemente accoppiandoli con guaine non di qualità ( spira tonda e senza liner in teflon ) o utilizzando cavi zincati al posto di quelli in inox o facendo compiere alle guaine percorsi ricchi di angoli e pieghe.
Pertanto un consiglio è sicuramente quello di studiare percorsi il più possibile lineari per cavi e guaine, non lesinare sulla qualità del cambio posteriore ed in caso di percorsi particolarmente dei cavi lunghi, rinforzarne la molla del paralellogramma.
A breve inserirò una foto della soluzione "bricolata" che ho adottato sulla vecchia F1 a pedali per eliminare il "cable drag".

Ciao
Edo Morebikes
 
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Morebikes
view post Posted on 15/2/2011, 21:20     +1   -1




Oltre ad una molla rinforzata all'interno del parallelogramma è stata aggiunta questa seconda esterna che ha eliminato la pigrizia in fase di salita di rapporto.
Brutta a vedersi ma terribilmente efficace...

img560.imageshack.us/i/img0309sv.jpg/
 
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DeLorenzi
view post Posted on 14/4/2011, 11:12     +1   -1




Quando ci si complica la vita !

Ho recuperato due ruote da 16” da una bici da bambino e ho pensato di riutilizzare dei mozzi che avevo a casa per farne due ruote decenti per usi futuri.
Problema, le ruote avevano 20 raggi i mozzi 36. Recuperati i raggi installati in “seconda” e deciso di riutilizzarli sempre in seconda lasciando dei buchi vuoti nei mozzi.
Riraggiato usando “nipples” medi scopro che alcuni raggi in quella posizione sono decisamente troppo lunghi. Disfa sposta quei raggi in un altro foro e riraggia. Adesso però, siccome partendo da posizioni balorde per colpa dei fori lasciati inusati sul mozzo i raggi sono tutti di lunghezza sbagliata, di poco ma sbagliata, i nipples si avvitano troppo o poco.
Soluzione siccome i nipples sono di lunghezza diversa, sui raggi corti nipples lungi e su raggi lunghi nipples corti. Quattro raggi sporgevano di un millimetro e con il Dremel sono diventati lunghi giusti.
Ruota “arlecchino” ma dopo un po’ di moccoli per centrare la pera e per allineare e tensionare il tutto adesso ho due belle ruote ( un po’ pesanti ma chi se ne frega ) per un’idea che forse, se mia moglie non mi uccide prima, nascerà.


image

image

Importante. Tenete i nipples delle ruote che buttate via, possono sempre servire ! :D

ciao DeLo
 
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view post Posted on 18/9/2011, 16:26     +1   -1
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M5 CHR-MANGUSTA CHR

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Aggiungo qualche foto relativa al montaggio di una ruota 451 con mozzo dinamo Son. Purtroppo le ruote da 20", spesso usate sull'anteriore delle bent, non sono di facile reperibilità e i loro componenti lo sono ancor meno.
Dopo essermi procurato cerchio a 32 fori e mozzo dinamo, rimaneva il problema dei raggi. Ho optato per un montaggio radiale, cioè senza incrocio dei raggi. Il calcolo della lunghezza mi dava 185 mm. Tale misura esiste nel catalogo di importanti produttori come Sapim e DT Swiss e viene utilizzata per ruota da BMX. Il problema è che nessun rivenditore le ha in casa e il produttore non le tiene in magazzino, ma le produce quando la richiesta raggiunge i mille pezzi.
A dir la verità, su alcuni venditori on line USA, avevo trovato i DT sfinati, ma a costi di trasporto equivalenti a quello dei raggi stessi e un importo minimo per l'ordine.
Ho deciso di far arrivare una filettatrice a rulli e di farmi anche i raggi. Almeno la macchinetta ti rimane e può sempre servire quando non si trova una determinata misura di raggio.

Raggio da 300 tagliato in misura e poi rullato



Raggi infilati nel mozzo e ruota imbastita



SANY1622

Dopo aver dato un egual numero di giri ai nippli, sino ad un tensionamento leggero, porto la tensione ad un livello medio di circa 30 kg, controllando col tensiometro. Poi controllo il centraggio circolare ed eventualmente correggo agendo su raggi diametralmente opposti.



A questo punto, sempre con l'aiuto del tensiometro, porto la tensione al valore definitivo, in questo caso 70 kg, e poi faccio il centraggio laterale, agendo su raggi dx e sin.
Un ultimo controllo della campanatura e la ruota è finita.



Il montaggio di una ruota posteriore è più laborioso, perchè una corretta campanatura prevede misura e tensione dei raggi molto diverse sul lato cassetta rispetto a quello opposto. Inoltre, sulla ruota di trazione, i raggi vanno incrociati, almeno dalla parte cassetta e anche l'imbastitura diviene più lunga.
Aggiungo la foto di uno strumentino autocostruito che facilita l'inserimento e l'avvitamento dei nippli, soprattutto in caso di cerchi ad alto profilo. Si tratta di un cacciavite con inserito un pernetto. Il nipplo viene inserito sul perno, così può essere inserito nel foro del cerchio ed avvitato. Ad un certo punto dell'avvitamento, il raggio che entra, disinserisce il cacciavite e si avrà un riferimento, senza dover contare i giri.



Edited by =LoScozzese= - 18/11/2011, 09:45
 
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view post Posted on 18/9/2011, 17:27     +1   -1
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Accipicchia, se siamo organizzati! Rullatrice, tensiometro, campanatore, cacciavite furbo. Neanche chi avesse una produzione in serie. :o:
Io vado ancora completamente a manina, ma l'ho attrezzata a dovere. :)
In ogni caso, da questo momento so a chi potermi rivolgere. ;)
Che ci dovrai fare con quella 451? :shifty:
 
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view post Posted on 18/9/2011, 21:44     +1   -1
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Bel lavoro. Professional!

Nimbus, allora la M5 carbon con ruota anteriore da 451 sta diventando la tua preferita ... o sbaglio?
 
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view post Posted on 19/9/2011, 09:22     +1   -1
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dove si trova una filettatrice a rulli? e quanto costa? cercando per la rete ho trovato solo pezzi da diverse migliaia di euro!

 
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view post Posted on 19/9/2011, 10:29     +1   -1
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M5 CHR-MANGUSTA CHR

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CITAZIONE (cstan @ 19/9/2011, 10:22) 
dove si trova una filettatrice a rulli? e quanto costa? cercando per la rete ho trovato solo pezzi da diverse migliaia di euro!

http://www.factoryitalia.com/index.php?mai...roducts_id=1153
 
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DeLorenzi
view post Posted on 17/11/2011, 14:38     +1   -1




Lista misure esistenti dei copertoni.

www.schwalbetires.com/tech_info/size_markings

ciao DeLo
 
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DeLorenzi
view post Posted on 30/1/2012, 22:04     +1   -1




Raggiatura trike

Per le ruote accoppiate dei trike spesso si usano mozzi da downhill, in quanto hanno il foro da 20 mm, e bisogna raggiare le ruote.
Poichè ci sono i freni a disco normalmente viene usata la raggiatura asimmetrica per avere il cerchio centrato nel mozzo ( le due flange dove vengono inseriti i raggi non sono centrati nel mozzo a causa dello spessore del freno ) ma su di un trike il fatto che il cerchio sia centrato è ininfluente anzi dannoso.

Avere il cerchio centrato tra le flange permette di avere raggi di lunghezza uguale e tirati allo stesso valore invece di avere, in quella asimmetrica, quelli da una parte più tesi dell’altra.

Lo spostamento del cerchio un po’ più verso l’esterno, come dicevo prima, è del tutto ininfluente.

Quando ho raggiato le mie ho commesso questo errore e solo dopo mi sono reso conto dell'inutilità del lavoro fatto ( tagliato un po' di metà dei raggi e filettato un po' l'altra ) . :cry:

ciao DeLo
 
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DeLorenzi
view post Posted on 12/5/2012, 22:31     +1   -1




Quanto conta il peso di una ruota ?

Si dice sempre che se si deve togliere peso meglio farlo sulle ruote che sul telaio perché nelle riprese quando si accelera metterle in rotazione costa fatica.
A quanto corrisponda un grammo di ruota rispetto ad un grammo di telaio ha dato adito a varie discussioni.

Poiché non ci credevo ho fatto un po’ di calcoli.
L’ energia cinetica corrisponde al lavoro per portare una massa ad una data velocità e quindi è proporzionale al sudore.
Per la ruota > energia cinetica T=1/2 m v^2 + 1/2 I omega^2 (dove m = massa totale).
Per il telaio > energia cinetica T=1/2 m v^2
Dati:
Velocità v = 10 m/s 36 km/h
Ruota 28” > raggio R = 0,7m - giri a 10 m/s f= 2,275 ( frequenza)
Massa ruota > m = 1

Momento d’inerzia = I = 1/2 m R^2 per il cilindro
= 1/2 m ( R^2+r^2 ) per l’anello ( R = raggio esterno e r = raggio interno, se per assurdo lo spessore è zero R = r , e quindi = 2R )

Velocità angolare = omega = 2 pigreco f

Cilindro ( massa distribuita uniformemente )

T=1/2 m v^2 + 1/2 I omega^2 = T=1/2 m v^2 + 1/2 (1/2 m R^2 ) (2 pigreco f )^2
T = 1/2*1*10^2 + 1/2*(1/2*1* 0,7^2)*(2*3,14*2,275)^2 = 50 + 1/2*0,245*204,119 = 75
Per avere lo stesso momento d’inerzia nel telaio la massa deve essere
T=1/2 m v^2
m=2 t / v^2
m=2 T / v^2 = 2*75 / 10^2 = 1,5


Anello sottile ( massa tutta sulla circonferenza, caso limite )
T=1/2 m v^2 + 1/2 I omega^2 = T=1/2 m v^2 + 1/2 (1/2 m 2 R^2 ) (2 pigreco f )^2
T = 1/2*1*10^2 + 1/2*(1/2*1*2* 0,7^2)*(2*3,14*2*275)^2 = 50 + 1/2*0,49*204,119 = 100
Per avere lo stesso momento d’inerzia nel telaio la massa deve essere
T=1/2 m v^2
m=2 t / v^2
m=2 T / v^2 =2*100 / 10^2 = 2

Quindi alla fine di questa “ spatafiata “ un grammo di ruota corrisponde a 1,5 grammi di telaio ma assolutamente non più di 2 grammi nella configurazione impossibile che mette tutto il peso sul battistrada.

E questa volta spero di non aver detto fesserie. :P

ciao DeLo

Edited by DeLorenzi - 23/5/2012, 09:30
 
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DeLorenzi
view post Posted on 22/5/2012, 22:43     +1   -1




Sui tadpole o sui delta a trazione anteriore la ruote accoppiate sono quasi sempre sostenute da una parte sola.

Per poter far lavorare il perno del mozzo in maniera sicura si devono usare perni di acciaio da 12 mm minimo.
I 9 o 10 mm , delle ruote normali, vanno bene solo con le forcelle che la sostengono da due parti.
Una volta la soluzione era quella di usare mozzi da downhill con perno da 20 mm adesso ci sono anche i 15 mm ei mozzi da mountain bike con forcella monobraccio, poi vedete i link.
Potete usare acciaio da 12 o 14 mm ( meglio 14 per sicurezza ) incamiciato con alluminio, un perno da 20 mm in acciaio pesa uno sproposito ed è difficile usare un tubo.
Io su ADI ho usato perni da 12 mm in ferro e uno si è piegato, adesso uso brugole in acciaio da 8.8 e anche i miei amici con le handbike non hanno mai avuto problemi.
Il problema è che normalmente questi mozzi hanno 32 fori ( più raro 36 ) e qualche volta è difficile trovare cerchi che vadano bene.

Questi sono alcuni esempi.
- www.dtswiss.com/Products/Components...-135mm-(1).aspx
- www.dtswiss.com/Products/Components...speed)-(9).aspx
- www.dtswiss.com/Products/Components/Hubs/440-freeride.aspx
- www.sram.com/sram/mountain/products...path/term-id/47
- www.sram.com/sram/mountain/products...path/term-id/47
- www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=38218

ciao DeLo

Edited by DeLorenzi - 23/5/2012, 09:37
 
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view post Posted on 23/5/2012, 13:58     +1   -1
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su chainreactioncycles si trovano mozzi con perni >= 15mm a 36 fori, ad esempio (ma non solo):

www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=38217

ed anche cerchi 20" da 32 fori:
www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=82831
(opssss... sono 451 non 406)

Edited by cstan - 23/5/2012, 15:41
 
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DeLorenzi
view post Posted on 23/5/2012, 18:58     +1   -1




I cerchi ETRTO 451 possono montare gomme race e se qualcuno vuole correre sono perfetti - www.schwalbe.com/it/it/produkte/rac...&ID_Produkt=245

28,32,36 fori

ciao DeLo
 
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view post Posted on 27/10/2012, 08:03     +1   -1
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Sto costruendo il trike warrior (http://www.atomiczombie.com/Warrior%20Recu...ng%20Trike.aspx)
Qualcuno può suggerirmi dove acquistare le ruote anteriori (mozzo 20mm)?
Ciao e grazie
 
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87 replies since 27/11/2010, 09:45   12742 views
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